Поймать угря на Украине.

Не многих я встречал рыбаков в Украине, которым посчастливилось поймать угря. И не потому, что это очень уж редкая рыба. А потому, что ее у нас никто не ловит. Я и сам считал, что угорь это рыба не наших мест, но однажды знакомый подводный охотник угостил меня прекрасным копченым угрем. Который был пойман здесь у нас, на Украине. Среди заводов и фабрик, в тихих водохранилищах, живут себе угри и в ус не дуют.

Обыкновенный или европейский угорь (Anguilla anguilla) распространен в реках бассейнов Черного, Азовского, Баренцева и Белого морей, в Ладожском, Онежском, Чудском озерах, наиболее распространен в реках, впадающих в Балтийское море. Акклиматизирован в водохранилищах и озерах Европейской части России.

Характерные признаки

Тело угря длинное, змеевидное, покрыто очень мелкой чешуей, обычно без серебристого отблеска, спина темно-зеленая или бурая, бока желтые, брюхо желтоватое или белое. Окраска зависит от возраста рыбы и характера водоема. Кожа слизистая и скользкая: живого угря очень трудно удержать в руках. Различают две формы угрей — остроголовых и широкоголовых.

 Попадая в места, изобилующие мелкими кормовыми организмами, угорь вырастает узкоголовым, с острой мордой и маленькой пастью. Если же угрю приходится хищничать, у него формируется широкая голова с тупой мордой и большой пастью, что позволяет ему захватывать рыб и раков длиной до 15 см. Начало спинного плавника далеко позади вертикали грудных плавников. Рот конечный, вооружен многочисленными мелкими острыми зубами. Угорь достигает длины 2 м, чаще 50–150 см, веса до 4–6 кг.

Образ жизни

Изучение образа жизни угря продолжается более 2300 лет и еще далеко не завершено. Это одна из немногих рыб, проводящая в пресной воде большую часть жизни, а для размножения выходящая в море. Нерест начинается ранней весной в северной части Атлантического океана (Саргассово море), на глубине 300–400 м (до 1000 м), при температуре воды не менее 7 °C.

После нереста взрослые рыбы погибают. Личинок подхватывает течение Гольфстрим и за 3 года переносит к берегам Европы. За этот период они претерпевают сложное превращение. Молодь угря входит в реки весной, при длине 6,5 см. Широко расселяется по рекам, озерам, обладает способностью переползать большие расстояния по земле. В пресной воде проводит около 4–6 лет, иногда свыше 10 лет.

Половой зрелости достигают при длине не менее 29 см, самки — 42 см. Одновременно меняется окраска, форма головы, значительно увеличиваются глаза (признаки брачного наряда). Взрослые угри уходят по рекам в море. В пресной воде питаются мелкой рыбой, икрой, лягушками, ракообразными, моллюсками. В море питание прекращают, кишечник дегенерирует. Личинки во время дрейфа к берегам питаются мелкими планктонными организмами.

Тело угря покрыто мельчайшими чешуйками, которые сидят в коже настолько глубоко, что их не видно. Угорь имеет длинный нос с выда- ющейся нижней челюстью, что позволяет брать корм со дна.

 Способы ловли

Угорь считается очень ценной промысловой рыбой. Рыболовы-любители ловят угря поплавочными и донными снастями (насадка — червь, лягушонок) и на кружки (мелкий живец). После продолжительного путешествия из Саргассова моря, через Атлантику в Европу стеклянна молодь угря постепенно темнеет по мере продвижения во многие равнинные реки.

Это хороший улов угрей, которые попались на выползка. Угорь охотится, ориентируясь главным образом на запах.

Рыбалка в глухозимье

Глухозимье – странная и непонятная пора, в которую многие любители подледной рыбалки предпочитают убирать снасти подальше и сидеть дома. А ведь мало кто может сказать, когда начинается, когда заканчивается «глухой» сезон и почему перестает ловиться рыба…

В средней полосе этот период наступает с конца января и длится весь февраль, а вот, например, в Саратовской области ледяной покров к Новому году только устанавливается, а в начале марта, бывает, сходит. В какие сроки наступает глухозимье здесь? А в Якутии? Едва ли кто-то скажет точно. Конкретных дат нет и быть не может.

Можно выделить только основные приметы глухозимья: сильные морозы, толстый ледовый и снежный покров и необычайная апатия рыбы. Как только она перестала клевать, считайте, что настала «глухая» пора. Всем (если вы, конечно, хоть раз заглядывали в лунку) знакома картина, когда вокруг мормышки полукольцом стоит группа окуней, вяло сопровождающих приманку взглядом и не двигающихся с места. Спровоцировать такого окуня на полноценную поклевку очень тяжело, но в принципе возможно. Раздразнивать сонного окуня — все, что остается делать рыболовам-зимникам. Другие виды рыб в эту суровую пору ловятся еще хуже…

Собираясь на такое ответственное дело, как ловля неклюющего «полосатого», нужно основательно подготовиться. Вполне возможно, что придется перестроить всю снасть. Сразу хочется оговориться, что ловить мы будем самой спортивной зимней снастью — мормышкой. Чертики, козы, балансиры хороши в определенные периоды, мормышка же стабильна и универсальна, и позволяет применять десятки разнообразных приемов игры и анимации.

Мормышечная снасть сначала поможет раздразнить вялую рыбу, а потом выловить всю стайку в пределах облавливаемой лунки. И пусть такую ловлю называют «вымучиванием», но по-другому поймать сонного окуня просто невозможно. Взять, к примеру, балансир. Эта приманка мгновенно «собирает» в зоне ловли близкостоящего окуня и отлично его «заводит».

 «Полосатые» вздыбливают свои колючие спинные плавники, раздувают «щеки» и… остаются на местах, иногда медленно двигаясь в такт движениям горизонтальной блесны. Редко когда самый смелый из окуней решится на атаку. Пара рыбок с лунки — вот потолок блеснильщиков в середине зимы. А на мормышку, тихонько «ковыряя» ею у самого дна, можно натаскать в несколько раз больше.

Теперь нужно определиться, какие мормышки нам понадобятся. Успеха будет гораздо проще добиться, используя приманки самого миниатюрного, даже микроскопического размера. Следовательно, для большей скорости ловли и контроля над мормышкой, сделана она должна быть из вольфрама или вольфрамовых сплавов, то есть быть максимально тяжелой для своей величины. В рыболовных магазинах сейчас имеется довольно большой выбор мормышек из этого металла.

 Фирмы-производители научились обрабатывать неподатливый, сверхтвердый материал, и на прилавках можно увидеть приманки самых причудливых форм. Еще совсем недавно весь ассортимент вольфрамовых мормышек составляли «капельки» и «дробинки», теперь же выбор удовлетворит самый взыскательный вкус. «Муравьи» и «уралки», «дольки» и «овсинки», чего только нет… Но апатичному окуню и такого выбора будет мало. Настоящие уловистые мормышки до сих пор можно купить только с рук. По случаю удается затовариться на больших рыболовно-охотничьих выставках, где довольно неплохо представлен качественный «hand-made» от народных умельцев, обычно спортсменов.

Некоторые фирмы закупают у «кулибиных» небольшие партии этих произведений искусства, и редкие мормышки всплывают на прилавках магазинов. Долго они никогда не залеживаются. Не отпугивает понимающих рыбаков даже довольно высокая цена штучного товара — 40—70 рублей против 15—20 за серийные изделия. Так что же отличает выдающуюся мормышку от посредственной?

Прежде всего качество материала. Первоклассная приманка должна быть выточена из цельной вольфрамовой заготовки, а не получена методом прессования и порошковой металлургии. Точеные мормышки весят гораздо больше прессованных, а вес в нашем случае — чуть ли не главное требование к приманке. Мормышка диаметром 1,8—3 мм (а именно такой размер предпочитает неклюющий зимний окунь) должна весить максимально много, иначе ее весьма проблематично будет быстро опустить на глубину свыше двух метров, а при наличии мало‑мальски заметного течения достать дно легкой приманкой будет уже просто невозможно
.

Следующая по значимости деталь приманки — крючок. От этого маленького, но архиважного элемента зависит очень многое, начиная от продолжительности жизни мормышки и заканчивая результативностью подсечки. Выбирать нужно самые тонкие и самые острые крючки, а вот размер не обязательно должен быть уж очень маленьким. Его стоит выбирать по ситуации. Чем сильнее течение и крупнее рыба, тем большую величину крючка можно позволить. Бородка у крючка должна быть очень аккуратной. С ней и мотыль будет целее, и прокол рыбьего рта при подсечке будет происходить с меньшим усилием, а при сверхтонких лесках (а как же иначе в глухозимье) это весьма актуально.

Подсечка, в обычном понимании, в ловле зимними сверхтонкими снастями почти не применяется: слишком велик риск обрыва. Небольшое кистевое движение позволяет качественному крючку надежно засечься в пасти рыбы. Хорошие спортивные мормышки, которые делают сами спортсмены и которые вам предстоит правдами и неправдами достать, обычно оснащены именно такими крючками, чего не скажешь о серийных изделиях. Мне очень нравятся мормышки с крючками японских производителей. Из «европейцев» стоит выделить Mustad и его серию Ultrasport.

Отверстие для лески в мормышке должно быть сверленым. Приманки, имеющие в своем теле пропил, залитый оловом, в который еще вставлен крючок, нам не подойдут. Просверленное отверстие должно быть такого диаметра, чтобы можно было вставить в него отрезок изоляции от проводов, препятствующий перетиранию лески об труднообрабатываемый край отверстия. Отполировать вольфрам в этом месте практически невозможно, и только хлорвиниловая защита позволяет спасти ценную приманку.

 Большинство качественных мормышек продаются с уже смонтированным кембриком, но, бывает, что приманка сделана на высочайшем уровне, на защиту производитель не поставил (этим обычно грешат магазинные образцы). В таком случае кембрик придется вставлять самим. Сделать это проще простого, главное – подобрать подходящую изоляцию, обычно подходит оболочка с тонких цветных телефонных проводов. Она должна свободно вытягиваться, уменьшаясь при этом в диаметре, и возвращаться в исходное состояние после прекращения растягивания.

Тянуть изоляцию удобнее всего двумя пинцетами в кипящей воде. После охлаждения срезайте кембрик в самом тонком месте под острым углом и вставляйте получившийся «конус» в отверстие мормышки. Как только изоляция покажется с противоположного конца, перехватите ее пинцетом и с силой потяните до тех пор, пока она не зафиксируется в теле приманки. Теперь отрежьте ее излишки с обеих сторон отверстия с небольшими запасами (приблизительно 0,20 мм) и немножко развальцуйте их иглой. Все готово, теперь можно безбоязненно идти с доработанной мормышкой на рыбалку.

Форма мормышки. Из великого многообразия стоит остановиться на двух основных разновидностях — «капелька» и «дробинка». Эти формы проще всего в технологии производства, поэтому качество исполнения будет на высоте, в работе такие мормышки очень универсальны и стабильны. Если у вас с собой есть десять типоразмеров «капелек», вы будете больше готовы к ловле в любых условиях, нежели с десятью разноформенными приманками схожих параметров. Тем более, что «капелька» — одна из самых уловистых мормышек вообще. Конечно, не первая попавшаяся, а «от кутюр».

«Дробинки» хороши своей универсальностью. Они обладают максимально возможным весом, при минимальных габаритах у них меньше парусность, выше скорость погружения. Микроскопические шаровидные мормышки — лучшее средство от бесклевья. Их берет даже самая осторожная и «забитая» рыба. При покупке выбирайте мормышки правильной формы, это значит, что автор старался. А то прилавки завалены многогранным ширпотребом, который и на леске-то ровно не висит...

Цвет почти всегда предпочтительнее светлый, иногда даже полированный. Наверное, связано это с тем, что подо льдом в середине зимы довольно-таки темно, и светлая точка у самого дна больше привлекает рыбу. Может, это и не так, но на блестящие приманки у меня уловы всегда были чуть-чуть, но выше. Цветные «кембрики» и бусинки на крючке — ненужные излишества. Особенно для мелких приманок, игру которых они могут напрочь испортить. Теорию подтверждает и то, что «правильные» мормышки всегда продаются без этой бижутерии.

Кивок. Здесь предпочтения сугубо личные. Кто-то любит ловить с жесткими кивками, кто-то, наоборот, с мягкими. По моему мнению, наилучшей игры можно добиться с перегруженным кивком, который под весом мормышки прогибается на 50—70 градусов. Изгиб кивка должен быть равномерным, параболическим. Пластинка лавсана (а это лучший материал для этих целей) не должна прогибаться у основания. Такой изгиб имеют плоские прямоугольные кивки, нам же понадобится конусный.

 Конусность у заготовки должна быть во всех плоскостях, то есть кивок сужается к кончику, как по толщине, так и по ширине. В продаже такие кивки бывают редко, придется самим поработать острым лезвием. Это не так сложно, как кажется, лавсан — податливый материал. Иногда, когда нужно добиться максимальной частоты колебаний мормышки, я использую совсем мягкие кивки, которые висят почти вертикально. Их удобно делать из старых 5-дюймовых компьютерных дискет. Материал, из которого сделан сам диск, может, и не такой «неубиваемый», как лавсан, но придает мормышке очень хорошую игру, не боится мороза и легкий.

Найти лавсан аналогичной толщины проблематично. Игру от хлыстика к приманке такие кивки передают идеально, без помех и искажений, сглаживая паразитные колебания. В этом случае действует знакомый всем нам по физике закон маятника. Благодаря ему, на выходе мы получаем стабильные колебания одинаковой частоты, а это очень любит «полосатый». Сам много раз сталкивался с ситуацией, когда вялая рыба наотрез отказывалась брать приманку при «фальшивой» игре. Небольшой сбой — и поклевки в этой лунке можно больше не увидеть. Да и сверхвысокой частоты с висячим кивком добиться проще, но при условии упорных тренировок. Сперва переучивание дается непросто, движения кистью производятся немного другие, чем при жестком кивке, но со временем рука набивается.

Остается заметить, что удочка при проводке держится не перпендикулярно леске, а под тупым углом, так у кивка появляется больше свободы для маятниковых колебаний. Самую качественную анимацию можно изобразить, играя удочкой между указательным и средним пальцем левой руки (т. н. «дриблинг»). Так лучше контролируется амплитуда колебаний.

Леска понадобиться довольно тонкая, диаметром порядка 0,065—0,09 мм. Более тонкие лески применимы только в спорте, уж больно с ними много мороки. При отсутствии прессинга (мы же собираемся на свободную рыбалку, а не на соревнования) рыбу можно ловить и снастью погрубее. Самое главное, чтобы это был реальный диаметр лески, а не тот, что написан на этикетке. Рыбаков сейчас не обманывает только совсем ленивый производитель, и несоответствие заявленного диаметра фактическому бывает как на очень дорогих японских лесках по 200 рублей за 50 м, так и на дешевых.

Покупайте леску, только предварительно измерив ее микрометром, даже на разрывную нагрузку обращайте внимание в последнюю очередь. Этот параметр сейчас неплох даже у лесок категории Low-End. На рыбалке удобно иметь сразу несколько удочек, оснащенных разной по диаметру леской. Соответственно диаметру намотанной лески, оснастите удочки различными по размеру мормышками.

Теперь вы будете готовы к рыбалке на различной глубине: мельче — меньше мормышка — тоньше леска, и к различной активности рыбы. Если окунь ловится по схеме «только дошло до дна — сразу повис», не стоит утомительно вываживать каждую рыбу на леске диаметром 0,06 мм, просто возьмите удочку с леской потолще — 0,1 мм – и ловите рыбу, пока она «не против»… Поклевок, возможно, станет чуть меньше, зато с учетом экономии времени поймаете больше.

В заключение обзора снастей пара слов об удочке. Это должна быть «балалайка». Без вариантов. Неудобно держать – привыкайте. Даже одно преимущество легкой пенопластовой «балалайки» — ее вес — способно разом перекрыть все ее мнимые недостатки. На льду сейчас полно снега. При вываживании вы бросаете удочку на лед, и что происходит с тяжелым рукояточным удильником? Правильно, он падает и вязнет в снегу.

 Если у вас леска диаметром 0,12 мм, вы просто подтягиваете его к себе и продолжаете ловлю, но с тонкой леской этого сделать не получится! Придется отрывать себя от удобного стульчика и идти выковыривать снасть. Непростительные потери времени. А невесомая «балалайка» свободно скользит по снегу (ей даже зацепиться нечем), не гремит при этом и леску своей массой никогда не оборвет.

На водоем

Снасти готовы, пора на рыбалку. Ловить в глухую пору лучше всего на больших проточных водоемах. Рыба там всегда активнее, да и по количеству ее больше. Окунь стоит сейчас на обширных мелководьях, избегая глубин и сильного течения. Вот там-то его и предстоит искать. Хорошо, если водоем знаком по перволедью, основные стоянки рыба по сравнению с этим периодом обычно не меняет.

Держится там же, где и в ноябре-декабре, но вот брать категорически отказывается. К этому небольшому недоразумению мы как раз уже с вами и подготовлены. Практически, нам еще понадобится некоторая доля везения (сесть на рабочую лунку тоже талант) и корм. Без прикормки нынче никуда. Кормить окуня можно только мотылем. Мормыша и прочие живности оставим сибирякам. В средней полосе и на юге кормовой мотыль — лучшее средство активизации «полосатого». Именно микроскопический кормовой мотыль, а не мелкий насадочный. Достать его можно в зоомагазинах или на рынках соответствующей направленности — в провинции им кормят только аквариумных рыбок, у рыбаков рубиновая личинка пока не в почете.

Для насадки отдельно приобретите у мотыльщиков самого мелкого насадочного мотыля. Такого тоже придется поискать. Мыть «профессионалы» предпочитают почему-то только огромного, для ловли абсолютно непригодного мотыля размером с полспички. Для кормления понадобится миниатюрный мотыль, где-то в половину меньше фабричных образцов. Фабричным даже самого флегматичного окуня можно спугнуть с насиженных мест.

Сверните себе из жести конусную кормушку или переделайте заводскую, отрезав у нее нижнюю половину и сделав самодельную крышку из пластины свинца. Очень удобно делать маленькие кормушки из небольших бронзовых колокольчиков. Отломите язычок, приладьте свинцовое донышко, и готово. Внутрь заряжается щепотка кормового мотыля, и кормушка опускается на дно.

Желательно делать это без стука (глубину хорошо бы знать заранее). После подъема на 30—40 см выше дна кормушка раскрывается, и лунка присыпается снегом минут на 10—15. Сонные окуни успевают за это время перетащить свои бренные тела поближе к месту ловли и начинают водить хоровод вокруг копошащихся на дне личинок. Иногда они даже начинают их поедать, но редко. Обычно дело ограничивается любопытством и раззадоренным аппетитом. А вот когда на «арене» появляется мормышка, в «полосатых» просыпается подзабытый уже азарт.

 Мормышка должна появиться не абы как, а с эффектом неожиданности, самой соблазнительной и неповторимой игры, вы должны заставить окуня удивиться. Тогда он клюнет. Сверхчастотной игрой, сумасшедшей амплитудой и другими фокусами вы рыбу не удивите. Игра приманкой должна под стать активности окуня, то есть практически незаметной. Тихонько, без единого скрипа подойдите к кормленой лунке, рукояткой черпака проколите отверстие в снежной пробке (прочистить лунку полностью при поимке рыбы вы всегда успеете), закрывающей окошко в подводный мир, и медленно опускайте мормышку на дно. Последние 20—30 см опускать приманку нужно очень осторожно и очень медленно, буквально по миллиметру. Можно слегка покачивать мормышкой из стороны в сторону.

После касания дна дайте приманке облежаться неподвижно некоторое время. Удочку из рук выпускать категорически не рекомендуется — поклевка может произойти в любой момент. Окуни уже заинтересовались новым объектом и начинают отвлекаться от соблазнительно пахнущего кормового мотыля. Следующий цикл игры — подъем приманки. Все как обычно, но в четыре раза меньше. Высота подъема до десяти сантиметров за период времени 4—5 секунд. Затем снова медленное опускание.

 Амплитуда колебаний (высота вертикальных покачиваний мормышки) 1—2 мм. Не всякий кивок сможет обеспечить такую игру. Обязательно нужно отладить и настроить снасть еще дома. Помните, фальши «полосатый» не прощает. Частота колебаний 3—4 Гц (1 Гц = 1 колебание в секунду), иногда снижается до двух колебаний в секунду. Такая игра, по моему личному мнению, — одно из лучших средств заставить вялого окуня решиться на хватку. Берет рыба приманку очень неохотно, еле‑еле всасывая насадку. Подсекается чаще всего за самый край губы (помните про тонкий и очень острый крючок?). Неудачная подсечка и сход могут спугнуть стайку, «полосатые» не разбегутся, но еще раз наврядли «рискнут здоровьем». Многие сильные мормышечники не менее успешно применяют десятки других разнообразных приемов игры, так что поле для экспериментов огромно.

Стоит отметить игру, когда рыболов пальцем стучит по хлыстику удочки, тем самым генерируя затухающие колебания. Бывает, что и в глухозимье окунь с радостью реагирует на игру «вразнос», с гигантской амплитудой по два-три сантиметра и сумасшедшей частотой колебаний. Одно остается верным — без прикормки мотылем добиться успеха в середине зимы очень сложно. На крючок мормышки обязательно нужно подсаживать одного некрупного мотыля за головку, иногда лучше работает опарыш (если есть возможность купить их среди зимы или заготовить с осени). Когда клев совсем плох, бывает, помогает насаживание кормового мотыля. Это нетрудно сделать, если крючок достаточно тонок.

Общая тактика ловли

Бурится 15—20 лунок цепью вдоль берегового свала или кольцом на поливе. Сразу же происходит закармливание и запечатка. После того как лунки готовы, можно начинать их циклическое облавливание. Никогда не выбивайте лунку до конца, даже если окунь продолжает брать. Берите 4—5 рыб и давайте «точке» отдохнуть. Вы к ней вернетесь минут через 30—40 и поймаете еще, а потом еще и еще. Если сесть на лунку «плотно», то максимальный улов почти всегда будет меньше, чем при цикле. Когда в зоне ловли останется 2—3 активных окуня, они соберут вокруг себя еще одну стайку, как раз к вашему новому приходу. Это не соревнования, здесь нам спешить некуда. Тихо-мирно, не торопясь, переловим все стадо в итоге.

 Если лунка не сработала сразу, скорее всего она не сработает вообще. Не тратьте больше на нее время и силы, лучше пробурите и закормите еще одну. В целом, бурить придется много, так что бур понадобится довольно малого диаметра, не более 100 мм, иначе к вечеру руки просто отвалятся. Руки должны уставать от регулярного вываживания крупной рыбы! Если снасть собрана «как надо», да еще и из качественных компонентов, вам останется только выполнить небольшие тактические установки, и даже в самой середине зимы, в самую лютую стужу и унылое бесклевье вы будете с прекрасными уловами. Вы бы знали, как хорошо отзываются на прикормку и микро‑мормышки настоящие горбач

Ловля щуки в ноябре

Конец рабочей недели. Позвонил другу несколько раз, уточняя время и место рыбалки. Переживаю не передумал ли он, хотя на перед знаю,  что его не дождь ни снег, ни приезд любимой тещи, ни какие либо другие катаклизмы  не смогут заставят  отказаться от запланированной рыбалки.

Я люблю лето и весну, но осень,  по моему мнению это самая благодатная пора привести в полный порядок свои спиннинговые снасти отправиться на ловлю щуки, которая сама в ноябре превращается в желанную добычу.

 Конец октября и весь ноябрь, время первых заморозков, вода стала достаточно холодной растительность в водоемах «упала», и теперь стало возможным спиннинговать там где летом при каждом забросе можно было вытащить только пучок травы не взирая на все рыболовные хитрости с использованием незацепляек.

Скажу откровенно, бывало время когда казалось бы в такую благоприятную пору для спиннинговой ловли я возвращался домой «пустым» - то есть без рыбы. В это трудно поверить, но было и такое время, и только по прошествии определенного количества лет я, подмечая тот или иной факт, я понял что являлось тому причиной.

Естественно первое, что я отметил для себя это понижение температуры. На активность ноябрьской щуки очень сильно влияет понижение температуры, как известно рыбы –это холоднокровные животные, а соответственно все биологические процессы в организме замедляются, в зимние время это выражено наиболее характерно, но и поздней осенью температура воды достаточно холодная что бы щука была мало активной для сохранения энергии. Поэтому большее время щука в ноябре проводит в засаде поджидая добычу, которая должна быть достаточно крупной для нее, что бы затраченная энергия восполнилась сполна.

 Следовательно, из этого можно сделать вывод, что активность щуки в это время года кратковременна, и для того что бы улов был ожидаемым или выше того нужно попасть в этот промежуток времени когда щука активна. Мое мнение может не совпадать со мнением кого либо из читателей но наиболее удачное время ловли я считаю вторую половину дня. Не могу сказать, что на это влияет, но к этому выводу я пришел из многолетнего опыта спиннингиста.

Второй, по моему мнению совсем не маловажный, фактор это – погода. Пусть она будет пасмурной (кстати это лучше чем солнечный, погожий денек ведь осенью вода прозрачней и это очень гнетуще влияет на щуку) самое главное что бы давление было стабильно. Кстати в солнечную погоду давление чаще всего высокое и постоянно растет что тоже отрицательное влияет на рыбу.

 Ветер тоже оказывает существенное влияние на клев, в полное безветрие щука пуглива, сильный особенно с востока или севера тоже не способствует хорошему клеву, не сильный до семи метров в секунду западный, юго-западный или южный наиболее подходящий для спиннингования щуки поздней осенью.

Зимняя ловля рыбы в коряжнике.

При зимней ловле щуки, мы вольно или невольно оказываемся на занаряженных участках водоемов. Рыбалка на них чревата многочисленными зацепами и потерей приманок. Как здесь ловить? Вполне очевидно то, что и белой, и хищной рыбе коряжник нравится. С одной стороны, для нее такие места являются прекрасным укрытием, с другой, здесь всегда есть чем подкрепиться, соответственно покидать их рыба не желает. Но рыболов и особенно блеснильщик, собравшийся обловить такой участок, также как и сапер, проводящий разминирование права на ошибку не имеет!

 Коряжник. Если говорить серьезно, под общий термин - коряжник подпадает все что угодно, а тактические приемы ловли в таких местах, как впрочем, и борьба с зацепами начинаются еще до начала ловли с осознания, что там на дне (подо льдом), кого и чем и как собираемся ловить. При зимней ловле щуки в коряжнике не стоит забывать - здесь ловили и теряли приманки, задолго до нас (оторванные летом шнуры и лески, остатки сетей, якорные фалы)!

Пеньки (остатки спиленных деревьев), в основном, характерны для исскуственных водоемов (запруд и водохранилищ), реже – для подтопленной части некоторых озер. Чаще встречаются на пологих свалах и поливах, на глубинах до 6 м, хотя бывают и глубже (для ловли судака и других хищников часто затапливают -специально).

Несмотря на то, что для блеснильщика, это самый простой тип коряжника, желательно учитывать следующий момент – большинство пеньков приподняты над дном, они как бы стоят на корнях, их то ли выдавливает, то ли подмывает снизу.Перед облавливанием выбранного участка, на неглубоких местах не поленитесь наклониться и заглянуть в лунку, если участок глубокий, предварительно промерьте глубину и простучите дно (на всех просверленных лунках). Для этого вместо приманки подвешивается обычное донное грузило (глубомер). Нехитрый прием, который сильно упрощает ловлю, значительно снижая, количество зацепов и подходит для обследования любого незнакомого места.

Около пеньков любит крутиться окунь, щука, частенько устраивается судак. Стандартная ширина корней около 1,5 м или немного больше, поэтому при блеснении на таком участке, к примеру, щуки достаточно отступить немного в сторону и блеснить в придонном слое. В этом случае, нам практически не досаждают зацепы, а щука и на расстоянии «вытянутой» руки от своей стоянки не поленится подобрать нашу приманку.

Cтранно, но окунь даже на небольшом расстоянии от пенька, к сожалению, будет ловиться не всегда, а вот вплотную к нему да еще среди корней – запросто.

Судак же вообще любитель держаться «под дровами», но в минуты активности он способен прикусить (придавить) приманку, играющую и в метровом слое от дна. Но все остальное время его хватки можно дождаться, подав блесну (балансир) только под «самый нос». Поэтому при выкорчевке клыкастых и полосатых, нам очень редко удается избегать прямых зацепов.

В отношении клыкастого, при ловле на небольших глубинах желательно учитывать еще и о световой фактор – считается, что при высокой освещенности, этот хищник будет держаться только «теневой» участка (зоны) коряжника.

Упавшие в воду деревья. Такого добра хватает и на реках, и на крупных, но малопроточных водоемах. Стволы деревьев подгрызают бобры, нередко их подмывает либо течением, либо прибойной волной, корневая система не выдерживает, и они падают. Не смотря на размеры деревьев, глубина в месте падения обычно небольшая и редко превышает 3м.

В таких местах обычно тусуется окунь и некрупная щука, причем место, где лежит одно дерево менее перспективно, чем-то, где по соседству нагромождение нескольких стволов. Сплошные завалы из деревьев интересны в том случае, если протяженный участок водоема (озера, рукав водохранилища или реки) до и после них однообразен по рельефу и береговой линии. Хищник такие места либо посещаетвремя от времени, либо держится на протяжении всей зимы.

Блеснильщику, выбравшему для ловли подобный участок, желательно сделать первичный осмотр, чтобы понять, как лежат упавшие стволы, как давно они попали в воду (насколько подгнила и укоротилась их крона) и чтоэто за деревья.

Ель и сосна имеют ствол, редкие сучья и довольно компактную крону, осина, ольха, ясень, береза в большинстве случаев имеют и разветвленный ствол, и объемную крону. Вполне очевидно и то, что перечисленные виды деревьев гниют и обламываются при падении в воду, как впрочем, и «отбиваются» при освобождении приманки совершенно по-разному.

Итак, блесним щуку. Тактика прежняя – в дебри не лезем, немного отступив, ловим за периметром кроны, либо в стороне от ствола или крупных ветвей. И опять же, на небольшой глубине (в пределах 1,5-2 м), можно ловить практически из подо льда (ну, максимум вполводы), щука заинтересовавшись, рано или поздно из укрытия вылезет и «куснет», предлагаемую ей приманку… С окунем, тактика ловли по периметру, как и в случае «с пеньками» не всегда срабатывает, и чтобы вымучить полосатика в некоторых случаях придется ловить со дна, да и лезть в самые дебри – а это зацепы и еще раз зацепы.

Деревья, стоящие в воде. Одиночные можно встретить вдоль русловой части большинства «рукотворных» водоемов, полосы или ряды стволов, мы найдем на недавно затопленных территориях, а также торфяных выработках и участках рек, где когда-то велись мелиоративные работы.

Затопленные деревья, обычно сильно подгнившие, кроны не имеют, видимая часть состоит из 3-7 разветвлений ствола. Деревья, расположенные в ряд (полосой), как правило, граничат с бровкой или двумя и перепад глубин на небольшом расстоянии от них бывает довольно значительным.

Дно под ними редко бывает твердым (глиняным, песчаным), и даже при наличии здесь соответствующей глубины, на судака обычно рассчитывать не приходится. А вот окунь и щука такими местами не брезгуют, поэтому их ловля на этих участках довольно результативна, тактические моменты описаны выше и в данном случае мало, чем отличаются.

Нередко, такие места посещает налим, но рыба эта сумеречная, ее ловля на блесну очень специфична (требует наживки и специальных приманок - блесен, крупных мормышек с погремушками).

Подводный кустарник. Полусгнившие кусты и небольшие деревца, обычно привязаны к верхним бровкам затопленных русел речек. Бывает довольно густым (например, на Яузском водохранилище). При хорошем кислородном режиме – излюбленное место стоянки окуня и судака в течении всей зимы. Тактика ловли в принципе мало отличается от изложенной выше.

Пружинистые ветви кустов создают трудность отбивания зацепившегося блалансира тяжелым отцепом.

Деревья у кромки воды. Здесь как минимум два варианта. На некоторых озерах твердый берег, отсутствует как таковой, а деревья, расположенные по береговой линии, растут на сплавине.Они имеют очень неглубокую корневую систему, и под торфяной подушкой находится ниша, заполненная водой. В таких местах любит держаться окунь, ротан, реже щука и блеснить приходится «вплотную» к деревьям, сверля лунки буквально в 30-50 см от корней (стволов деревьев).

Несмотря на то, что корни подгнивают и отваливаются, зацепов при блеснении все равно хватает, но если мы, избегая зацепов, начинаем делать лунки, на расстоянии, хотя бы в 1,5 м от корней (стволов), уменьшается и количество поклевок, и размер пойманной рыбы.

Второй вариант – деревья и кустарник, растущие по кромке обрывистого берега. На водохранилищах, как правило, это сосны или ели (реже лиственные), их корневая система не сильно разветвлена и не очень глубокая, но выходы корней (в воду) у обрывистого берега встречаются довольно часто.

Обрывистые берега рек обычно граничат с ямами, либо участками, на которых русло реки прижимается к берегу либо она поворачивает, причем, в любом случае интересным будет участок локальный, по протяженности. Произрастает в таких местах обычно ива, американский клен, различные виды ивняков.

 Берег здесь постоянно подмывает глиняные (или иные) породы, потихоньку обнажая корни, а корневая система этих деревьев, в отличие от хвойных видов, сильно разветвленная. Не очень высокая ива, имеет мощную крону, и размах корней в ширину будет вполне сопоставим с ее объемом, представляете какие под водой подарки! В этих местах постоянно трется окунь и некрупная щука, но, блеснильщик, вполне может рассчитывать и на хватку настоящего крокодила. Частый гость здесь и налим (много рачьих нор и прочей живности), но повторюсь, это не наша рыб.

При блеснении у обрывистого берега, не стоит сразу прижиматься к нему «вплотную», лучше сделать предварительный промер глубин, а начинать блеснить опять же желательно выше дна и на некотором удалении, от выступающих корней и берегового свала.

Помимо зубастой и полосатого, кустарник растущий на глинистых породах (обычно обрывистая береговая зона рек) очень интересен голавлю и, несмотря на то, что кормится он выходами и не каждый день, именно здесь он может стать трофеем блеснильщика. Также вполне вероятна поимка язя, хотя этот белый хищник, как и голавль, ловится очень избирательно, да и предпочитает воду с повышенной кислотностью (реки с болотистыми берегами и выходами торфа).

Завалы из бревен. Такой тип коряжника более характерен для сплавных рек встречается он и на обычных река, полсе с сильного половодья,нередко соседствуя с ямами. Высота завала трудно предсказуема, большинство бревен, хаотично навалены друг на друга, некоторые еще и причудливо торчат.

Очень хорошо, если среди такого завала удается найти широкий прогал, либо мы можем четко представлять его границы, в этом случае, при ловле не досаждают зацепы, ну и само вываживание, понятно проходит без лишних эксцессов.

Техногенный коряжник (любые продукты цивилизации). В этом случае, ограничимся обычным перечислением. Сваи (с торчащими скобами) от старых мостов, как правило деревянные, реже бетонные, камни от плотин, обычные ж/б плиты, затопленные старые дороги, затонувшие суда и части понтонных мостов, утонувшая авто-мото техника, кабели, провода ЛЭП .

Глубины залегания этого мусора – самые различные, в зависимости от этого здесь можно встретить практически любого хищника из числа рыбьего племени. Мало того, для большинства хищных рыб, техногенный коряжник, предпочтительней «древесного» так, как при прочих равных обстоятельствах в нем почти отсутствуют процессы гниения (разложения) и содержание кислорода в этом «хламе», на протяжении всей зимы, поддерживается довольно стабильно даже при отсутствии течения.

Помимо визуального восприятия, он легче обнаруживается при блеснении (простукивании дна) – любой контакт приманки с ними очень четко передается в руку рыболова.

При очевидной легкости обнаружения такого «коряжника» и перспективности в смысле улова, блеснение среди него, несмотря на все тактические «ухищрения», на мой взгляд, самое опасное так, как процент потерь приманок и количество глухих зацепов, здесь, будут максимальными:

- Приманку, попавшую в щель (между камней, поломанных ж/б плит, бревен и т.п.) практически невозможно отбить и с помощью даже хитроумно исполненного отцепа.

- Крючки блесен (балансиров) при таком зацепе не впиваются жалом в препятствие, а как бы «обхватывают» его (клубок проводов, арматуру). В этом случае приманка (при подергивании и покачивании) начинает прокручиваться вокруг оси, и ее почти невозможно отбить, а при силовом освобождении происходит обрыв или поломка крючка.

- Зацеп приманки за обрывок сети, косынки, шнура, висящих на этом хламе.

- Трение (контакт) лески или шнура, о любые выступающие части этих конструкций (на дне они обрастают дрейсеной), быстро приводит к обрыву. Ловля в коряжнике предполагает использование разных типов приманок в большей или меньшей степени подверженных риску зацепа.

Стандартные приманки.
 Выбирая стандартные приманки для блеснения на акватории, где вероятно наличие коряжника, следует учитывать: Чем больше при игре отклонение приманки от вертикали, тем больше вероятность зацепа. Поэтому использование сильно планирующих блесен и балансиров в коряжнике нежелательно.

Исходя из вышесказанного, шансов зацепиться у вертикалки (особенно гвоздика) по сравнению с любым балансиром гораздо меньше, особенно учитывая большое количество крючков у последнего.

В затопленном кустарнике, откуда часто не желает выходить окунь, любым балансиром не получится сделать даже одного взмаха, в то время как, например, блесной «Московская» можно ловить успешно.

Если при ловле окуня и судака слабопланирующие приманки нередко даже предпочтительны, то щука, к сожалению, обычно игнорирует балансиры-«утюги» и вертикалки-«гвозди». Ей нравятся «планеры».

Безусловно, ловля стандартными блеснами и в особенности балансирами в коряжнике чревата большим количеством зацепов, но при соблюдении ряда условий их количество сводится к разумному минимуму… Необходимость применения таких приманок в коряжнике связана с тем, что с ними мы реализуем аккуратнейшие хватки и подбираем самого пассивного хищника.

Зацепившуюся вертикальную блесну гораздо легче освободить самым простым отцепом, чем балансир. На том же Яузском водохранилище при ловле окуня в прирусловом кустарнике часто приходится пользоваться отцепом каждые 10 мин и при этом интенсивно ловить, не теряя за рыбалку ни одной блесны.

Даже если вы ярый привержинец балансира, для ловли в коряжнике всегда имейте с собой в запасе хотя бы один блеснильник со слабопланирующей вертикалкой.

 Чем больше крючков имеет приманка, тем больше для нее риск зацепа. Так вертикалка с двумя впаянными крючками скорее зацепится, чем с одним, и балансир со снятым тройником реже будет зацепляться.

 Чем более активную игру предполагает та или иная приманка (при прочих равных условиях), тем больше вероятность ее зацепа. Выбирайте для ловли в опасных участках блесны и балансиры, работающие на коротких взмахах или вообще допускающих мелкую игру («мормышенье»). Как правило, это небольшие приманки.

 Более легкая приманка ( балансир, блесна), так же как и в джиговой ловле, проходит по коряжнику и освобождается при зацепе значительно проще.

На ощутимом течении из-за большего сноса (парусности) легких приманок это преимущество уже не так заметно.

Специальные приманки. Наиболее популярны среди них – приманки, оснащенные по типу незацепляек (те же блесны и джигголовки). Крючки обычно прикрыты либо твистером, либо специальным защитным усиком. Их главное достоинство хорошая «проходимость» по коряжнику, недостаток – значительный процент нерезультативных хваток и сходов.

Приемы игры ничем не отличаются от приемов, применяемых для игры обычными блеснами и балансирами – те же плавные взмахи и небольшие паузы между ними.

Блесны, у которых крючок прикрыт защитным усиком (или двумя усиками). В продаже легко найти классику - Rapala Minnow Spoon (weedless), либо ее подобия. По корягам они проходят лучше, чем аналоги с открытыми крючками, но усики все же не панацея – и зацепы при ловле на такие блесны далеко не редкость. Эти приманки сносно подбирают активную (на выходе) щуку, но по вялой зубастой и остальным хищникам, практически не работают.

Спиннинговая колебалочка – Mepss Timber Doodle в сравнении с предыдущим типом блесен отличается и лучшей проходимостью по коряжнику, и большей результативностью поклевок. Жало одинарного крючка этой колебалки защищено твистером. Она очень удобна при первоначальном облове «незнакомой» акватории! Недостатки те же – при аккуратной хватке, хищник часто не просекается, да и линейка типоразмеров представлена только двумя вариациями.

Техасская оснастка – с грузом пулей и твистером, прикрывающим жало офсетного крючка, зимой при ловле в отвес неплохо сооблазняет щуку и мелкого судака. Причем хищники нередко «подбирали» твистер, уже опустившийся на дно. Проходимость по корягам очень хорошая. При ловле на течении, хвост твистера продолжает медленно колебаться, что реально увеличивает шансы уговорить на поклевку даже пассивную рыбу!

В этом смысле, также далеко нелишней оказывается установка 3-4 см промежуточного шарнирного звена (увеличивающее время затуханий), между грузом и офсетником. Для четкой фиксации поклевок при ловле «техасом» в отвес желательно применение сторожка на удильнике блеснильщика.

Специфика ловли.

Итак, лунки готовы, глубина, предположим, около 2 -3х метров, начинаем блеснить в «ломовом» коряжнике, приманками с открытыми крючками. Избегая перехлеста крючков, акуратно проталкиваем блесну (балансир) через шугу в лунке, и на натянутой леске, потихоньку опускаем приманку ниже границы льда. Делаем плавные коротенькие взмахи с небольшими паузами. Если в рабочей зоне есть какое-то препятствие, любой контакт – стук– будет четко передаваться нам в руку.

Плавно опускаем приманку уже на метровую глубину, снова делаем несколько плавных взмахов с паузами между ними, опять же, если «контактов» нет, мы, таким способом, поэтапно пробиваем всю водную толщу… Поскольку зацепов не было, под нами в коряжнике «окно», неоходимо определить его границы. Не забывая про плавный, пошаговый спуск приманки и саму игру, мы слегка увеличиваем амплитуду взмахов.

Предположим, на метровой глубине балансир обо что-то «стукался», а в горизонтах выше и ниже этой зоны, даже при увеличенной амплитуде взмахов, препятствий нет. Значит, мы можем спокойно облавливать зоны выше и ниже метра, а приманку, проходящую через этот горизонт, мы (без игры) либо опускаем, либо поднимаем.

А если коряжки у дна, в них не лезем и облавливаем только более высокие горизонты. Нередко бывает, что ветки торчат у самого льда, а участок глубже, практически «чистый». В этом случае, окуня, к примеру, можно вполне уверенно и блеснить, и выводить, но при хватке даже некрупной щуки с вываживанием – будут большие сложности так, как именно под лункой зубастая всегда сильно крутится ( ходит кругами). И, следовательно, лунку для блеснения щуки все же лучше делать немного в стороне от такой зоны.

Если при вываживании рыба во что-то упирается, необходимо давать небольшую слабину и затем пытаться выводить снова…

Довольно часто балансир (блесна) попадает в своеобразный плен – при аккуратном подъеме приманка вдруг упирается в коряжку. Необходимо тут же сдать 5-10 см лески назад и вновь начинать аккуратный подъем, и повторять эти приемы до тех пор, пока приманка не развернется (отклонится в сторону) и не выйдет из плена.

Если приманка все-таки зацепилась, пробуем воспользоваться весом самой приманки – для этого, мы, слегка натянув леску, начинаем ее немного поддергивать, стараясь раскачать приманку. В большинстве случаев, такой нехитрый способ освобождения (в отношении балансиров и блесен) оправдывает себя и без дополнительных приспособлений.

Отцепы

Нередко зацепившаяся приманка поднимается к лунке вместе с коряжкой, но не проходит в нее. Можно попытаться достать или выломать рукой, но то же самое лучше сделать, подцепив ее багориком, а при его отсутствии обычной палкой с рогулькой на конце.

Лучший «природный» отцеп – это обычная палка с раздваивающимся концом (рогулька). По натянутой леске, рогульку доводят до приманки, и слегка, уперевшись в место зацепа, аккуратно толкают и пошевеливать, а после освобождения блесны, во избежаниии повторных зацепов, сохраняя натяжение лески, вынимают на лед вместе с блесной. В моей практике, причем не только зимой, успешно использовались подобные рогульки длинной до 4-5 м.

В случаях, когда блесна (балансир) изначально зацепилась и сидит «крепко» (при легких потяжках - не покачиваются под собственным весом), для их освобождения желательно сразу воспользоваться отцепом.

Отцеп привязывается к прочному и жесткому (лучше плоскому) капроновому шнуру. Подобный шнур, при работе с отцепом, почти не перекручивает - не повреждает (читай не рвет) ни «основную» леску, ни поводок. Но, тем не менее, сделав при освобождении приманки отцепом 3-4 потяжки мы аккуратно поднимаем его наверх и проверяем отсутствие скрутки между его шнуром и основной леской .

Рассмотрим несколько моделей.

Отцеп для мормышек и небольших вертикальных блесен. При опускании надевается сверху на блесну и отбивает ее от коряг практически стопроцентно. Но из-за малого диаметра кольца бесполезен для крупных балансиров.

Этот отцеп имеет хорошую массу и способен только «отбивать» приманку в случае ее зацепа, еще один небольшой его плюс то, что его подвижное кольцо полность защищено кембриком, и поводок (леска), при движении отцепа «вверх-вниз» практически не повреждаются.

Но это только в случае плотного прилегания подвижного кольца с кембриком, к имеющимся на отцепе пазам по которому оно перемещается.

Следующий отцеп похож на предыдущий, по форме, но он имеет неподвижное (влитое) кольцо из мощной проволоки, с боковой прорезью, для пропуска лески, и сдвигающимся кембриком, предотвращающим ее выпадение. Этот отцеп более универсален, он способен не только отстучать (раскачать) приманку, но и при желании, зацепиться своим кольцом за крючки некрупной приманки. Недостаток –сползая по приманке, своим кольцом не может обхватить крючки, к примеру, балансира, не повредив (перекрутив) при этом поводок или основную леску, что опять же грозит досадным обрывом.

Вот отцеп – аналог предыдущего, но он имеет «правильное» большое кольцо с мягким кембриком, которое, в случае глухого зацепа, способно обхватить крючки даже относительно крупной приманки, и зацепившись за них, буквально выдрать ее из плена. Небольшой недостаток этого отцепа то, что проволока захватывающего кольца чуть меньшей толщины, чем у предыдущего, и при больших нагрузках оно все таки расползается (разгибаетсяся), так и не освободив приманку.

Последнее время стали популярны отцепы с несколькими петлями металлического тросика в нижней части. Имеется кольцо для шнура и спираль, в которую пропускается леска. Петли захватывают тройник приманки. Придумано главным образом для летних воблеров, но и зимой для освобождения балансира, а тем более, раттлина или цикады такой отцеп очень пригодится.

Освободить приманку, зацепившуюся за сеть, стандартный отцеп обычно не в силах. Но, подвесив на него, крупный двойник или тройник мы опускаем его к месту зацепа, слегка поддергиваем, добиваясь многократного зацепа крючков, и полагаясь на прочность шнура, поднимаем приманку вместе с сетью, либо выдираем ее. Понятно, что в случае такого освобождения, возможен и обрыв приманки, но он все же дает шанс, причем значительный.

Подледная ловля среди коряжника – не просто типовая рыбалка, связанная с поиском рыбы и подбором техники блеснения. Это постоянное и кропотливое решение задач со многими неизвестными, пренебрежительное отношение к которым, всегда обещает то, что цена трофея, как и удовольствия от его поимки может быть неоправданно
высока.
 Поэтому не стоит бояться крепких мест!

Аптечка рыбака

Когда я присматриваюсь у пригородных электричек к людям с рюкзаками, удочками и ледобурами, обращаю внимание, что многие из них уже пенсионного возраста. Истина, гласящая, что «Время, проведенное на рыбалке, в счет жизни не идет» — неоспорима, но отменным здоровьем пожилые рыболовы могут похвастаться далеко не все.

А в их рюкзаках и ящичках чаще всего лежат «на всякий случай» только пара таблеток валидола, флакончик йода, да немного нестерильного бинта. Ну а если случится травма (перелом, порез, зацеп крючка за кожу) или от физического напряжения «прихватит» сердце? В таких ситуациях без индивидуальной походной аптечки не обойтись…

Различные внешне и по внутреннему содержимому индивидуальные аптечки давно созданы для военнослужащих, специалистов из групп особого риска и МЧС, без автомобильных аптечек не пройти техосмотр в ГИБДД. Думаю, что любителям зимней и летней рыбалки, которые тоже порой попадают в трудные, даже опасные ситуации, нельзя отправляться в дорогу только с благожелательным напутствием: «Ни хвоста ни чешуи!». Береженого, как говорится, и Бог бережет. Давайте продумаем, как лучше поступать, чтобы на рыбалке чувствовать себя спокойнее и увереннее по части сохранения здоровья.

Чтобы создать «вместилище» для персональной походной аптечки из подручных материалов, можно использовать любой легкий пластиковый или прочный картонный пенал, коробочку от старой электробритвы, будильника, детской игрушки или видеокассеты. Можно «разориться» на выпускаемые сейчас специальные матерчатые упаковки.

Ваша аптечка не должна занимать много места и иметь большой вес. Главное – в содержимом. Минимальный набор лекарственных средств и предметов медицинского назначения может быть переменным, но всегда должен зависеть от состояния вашего здоровья в любое время года и особенностей местности, на которой вы проводите свой активный отдых. Обязательными в этом наборе являются те средства, от наличия которых нередко зависит жизнь любого человека.

В первую очередь это средства для оказания первой само- или взаимопомощи при ранениях, ожогах, отморожениях и других травматических состояниях: кровоостанавливающий жгут, индивидуальный перевязочный пакет (его прорезиненная оболочка пригодится для прикрытия входных отверстий при проникающих ранениях грудной клетки), два марлевых бинта (один шириной 14, другой — 10 см), стерильный пакетик гигроскопической ваты, противоожоговая и кровоостанавливающая повязки, антимикробные пластырные листы, липкий пластырь (скотч) в ролике и медицинская треугольная косынка (применяется вместо жгута и для подвязывания рук при переломах).

Хорошо иметь несколько легких коллагеновых губок «Метуракол» для мгновенной остановки кровотечений или флакончик с аминокапроновой кислотой. Не следует пренебрегать жаропонижающими средствами (5—6 таблеток аспирина), парой противоожоговых пакетов. Сейчас в аптеках имеются современные аэрозольные многокомпонентные средства длительного хранения с дезинфицирующим, обезболивающим и кровоостанавливающим действием (например, пантенол), которые пригодятся для быстрой обработки ран и обожженного кожного покрова.

Неплохо уложить в аптечку одноразовый шприц-тюбик с обезболивающим средством, хирургический скальпель, пинцет и булавку. Вместо громоздких проволочных шин, необходимых для иммобилизации конечностей в местах переломов и транспортировки пострадавшего, можно при необходимости использовать подручные средства — удилища, лыжи, прутья, камыши, ветки. Для обработки поврежденной кожи или мелких ран нужно уложить в аптечку маленькие флакончики из-под пенициллина с марганцевокислым калием (марганцовкой), перекисью водорода или фурацилина.

Следует поместить в аптечку флакон со 100 мл этилового спирта (одеколона) для обеззараживания кожи, пару закрытых ампул с нашатырным спиртом (применяется при потере сознания), йодом (для обработки ссадин, мест проколов, укусов) и хлорэтилом (для «замораживания» места травмы). На случай профилактики воспалительного процесса после ранений и укусов следует предусмотреть место для 10 таблеток эритромицина или тюбика с гелем «Алтай». Кстати, после укуса диких животных нужно наложить на рану стерильную повязку и доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение для введения вакцины против бешенства. При прокалывании ног и загрязнении раны землей необходимо обязательно ввести противостолбнячную сыворотку.

Желательно иметь не менее 5 таблеток нитроглицерина, обзидана или валидола (применяются при болях в области сердца), спрэй-флакончик с нитроаэрозолем или бутылочку валокордина (корвалола), 5 обезболивающих таблеток баралгина или анальгина. На случай пищевого отравления (а это сейчас не редкость) можно припасти 5 пакетиков энтеродеза, 10 таблеток энтеросептола или упаковку хорошего адсорбента — активированного угля. Во избежание бурной аллергической реакции на цветочную пыльцу (приступа астмы, сенной лихорадки) или шерсть диких животных (бобра, выдры, водяной крысы) следует иметь в запасе 5 таблеток димедрола или супрастина. В каждой аптечке необходимо держать и медикаменты индивидуального пользования, минимальный набор которых зависит от наличия каких-то хронических заболеваний.

Все перечисленные медикаменты выпускаются отечественной фармацевтической промышленностью, в аптеках они продаются по умеренным ценам и без рецепта. Сейчас даже продаются специальные противошоковые комплекты, содержащие одноразовые шприцы, стерильные иглы и препараты первой помощи в ампулах (адреналин, преднизолон, супрастин). Только необходимо помнить: содержимое походной аптечки рыболова требуется проверять каждые полгода.

Заменять (освежать) лекарства с истекшими сроками годности (если они не указаны, хранить препарат в домашних условиях можно не более 5 лет), а также прятать их от детей (особенно те, которые по внешнему виду напоминают конфеты: драже, таблетки, пастилки в ярких оболочках). Все лекарственные средства нужно хранить в соответствии с указаниями фирмы-производителя (чаще требуется сухое, темное место) и обращаться к ним по мере надобности не злоупотребляя количеством.